Strona główna » Fotografia – poradnik dla początkujących

Fotografia – poradnik dla początkujących

Zbiór informacji dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią.

Tomek Biernat

15 minut czytania

Spis treści

Część 1

Czym jest ekspozycja?

Ekspozycja jest kluczowym aspektem w fotografii i pierwszym, który powinieneś znać. Jest to ilość światła, które wpada na sensor aparatu podczas robienia fotografii.

Na ekspozycje składają się 3 elementy są to:

  • przysłona – pomaga tworzyć fotografię z rozmazanym tłem
  • migawka – pomoże uchwycić obraz w ruchu
  • ISO – rozjaśni obraz w cięższych warunkach

Jeśli źle ją ustawisz Twoje zdjęcie będzie niedoświetlone lub prześwietlone. Oczywiście jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, będziesz miał możliwość uratowania obszarów prześwietlonych lub przyciemnionych.

W dalszej części omówimy te 3 elementy. Tutaj o nich tylko wspominam jako o składowych ekspozycji.

Jak powinna wyglądać właściwie ustawiona ekspozycja?

Doświadczeni fotografowie nie przykładają aż takiej uwagi do odpowiedniej ekspozycji, gdyż są świadomi tego co chcą osiągnąć – często ze względów artystycznych prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcie.

Ekspozycja wpływa również na inne aspekty fotografii takie jak ostrość, ziarno(szum), kontrast.

Dobrze ustawiona ekspozycja zapewni odpowiednie oświetlenie zarówno w ciemnych jak i jasnych obszarach obrazu.

Część 2

Czym jest przysłona?

Przysłona to regulowany otwór obiektywu, który odpowiada za ilość światła dostarczonego na matrycę aparatu.

Przysłona można porównać do ludzkiego oka

Im bardziej otwarta będzie przysłona, czyli osiągnie niższą wartość np. F/1.8 – tym więcej światła trafi na matrycę aparatu, zdjęcie będzie jaśniejsze, a w tle uzyskamy efekt rozmycia.

Natomiast wyższa wartość np. F/11 – mniej światła wpadnie na matrycę aparatu, przez co fotografowany obiekt będzie ostrzejszy i zmniejszymy efekt rozmycia tła.

Przysłona odgrywa główną rolę w ekspozycji obrazu, a także w ostrości i głębokości obrazu.

Przysłona obiektywu oznaczona jest symbolem F, im mniejsza wartość np. F/1.8 – tym bardziej otwarta, wyższa wartość przysłony np. F/11 – przymknięta przysłona.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania przysłony.

Część 3

Czym jest migawka?

Migawka to mikroskopijne kurtyny, które zasłaniają materiał światłoczuły (matryce aparatu). Są odpowiedzialne za regulację dostawy światła do aparatu.

Migawka odpowiada za naświetlenie zdjęcia

W momencie naciśnięcia spustu aparatu – robimy zdjęcia. Migawka w tym momencie odsłania swoje kurtyny i przez określony czas łapie światło (rejestruje obraz).

Podczas gdy robimy zdjęcia z ręki, z doświadczenia zalecamy, aby migawka nie była mniejsza niż 60, inaczej bardzo łatwo o nieostre zdjęcie. Natomiast gdy robimy zdjęcia ze statywu – wtedy migawka może mieć dłuższy czas otwarcia ze względu na stabilne położenie aparatu, jednak i tutaj warto zaopatrzyć się w wężyk spustowy, która uchroni nas o niepotrzebnego poruszenia aparatem podczas dłuższych czasów naświetlania.

Migawkę należy dostosować do charakterystyki naszych zdjęć w zależności czy będą to kadry statyczne czy ruchome.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania migawki w praktyce.

Część 4

Czym jest ISO?

ISO to ujednolicona wartość czułości matrycy. Jest odpowiedzialne za rozjaśnienie lub przyciemnienie zdjęcia.

ISO to akronim pochodzący od International Standards Organization.

ISO wyrażane jest w liczbach w większości aparatów od 100 do kilkudziesięciu tysięcy. Im mniejsza wartość ISO, tym mniejsza jest czułość matrycy aparatu, a dzięki temu gładszy obraz – nie występują szumy. Wyższe wartości ISO prowadzą do występowania ziarna, utraty kontrastu, ostrości.

Jak używać ISO?

Fotografowanie w ciemnych warunkach

Niestety, ale nie zawsze istnieją idealne warunki do robienia zdjęć. Załóżmy, że fotografujesz w miejscu, gdzie nie jest zbyt jasno, do tego chcesz rozmyć tło. Więc przysłonę otworzysz maksymalnie, migawka będziesz musiał podwyższyć do takich wartości, aby drganie z ręki nie rozmyło obrazu i ostatni element układanki – ISO możesz zwiększyć wartość ISO aby rozjaśnić obraz. Pamiętaj jednak, że im wyższe wartości ISO, tym większy szum, a co za tym idzie gorsza jakość obrazu.

Dobrze dobrana wartość ISO umożliwia aparatowi osiągnięcie wysokiej jakości obrazu.

Rozsądne korzystanie z ISO

Idealnym rozwiązaniem jest trzymać maksymalnie nisko ISO. Chociaż niektóre aparaty radzą sobie naprawdę świetnie z pozornie wysokim ISO. My radzimy trzymać je w granicach 100-400. W ciągu dnia przy świetle słonecznym podobnie jak w studio w odpowiednim oświetleniem scenerii będziesz bez problemu mógł utrzymać ISO na bardzo niskich wartościach.

Oprócz ekspozycji ISO ma wpływ na tzw. szum cyfrowy. Zwiększając wartości ISO, obraz będzie jaśniejszy, ale też będzie zawierał więcej szumu cyfrowego, mniej kontrastu oraz będzie mniej ostry.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania ISO w praktyce.

Część 5

Czym jest trójkąt ekspozycji?

Jest to zależność pomiędzy wartościami przysłony, migawki oraz ISO.

Wskaźnik, który pomaga uzyskać odpowiednią ekspozycję.

Szczególnie przydatny na samym początku przygody z fotografią, pomaga w szybki sposób dostosować parametry migawki, przysłony oraz ISO.

Korzystanie z trójkąta to z pewnością jedna z najlepszych
podstawowych wskazówek dla osób rozpoczynających przygodę z fotografią.

Zastosowanie odpowiedniej ekspozycji pozwoli nam stworzyć obraz wysokiej jakości.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania migawki w praktyce.

Część 6

Czym jest głębia ostrości?

Jest to odległość między aparatem, a przedmiotem który fotografujemy.

Zdecyduj, która część kadru ma być w pełni ostra.

Głębia ostrości nadaje obrazom magii i uroku. Pozwala na rozmycie tła lub stworzenie wyjątkowo ostrego obrazu.

Na głębię ostrości wpływa 4 główne czynniki:

  • przysłona, otwarta przysłona pozwoli zmniejszyć głębie ostrości, a co za tym idzie rozmazać tło, nadając efekt bokeh
  • ogniskowa obiektywu, im większa ogniskowa, tym mniejszą głębie ostrości możemy uzyskać, szczególnie robienie portretu aparatem o dużej ogniskowej np. 100 mm może ładnie rozmazać tło na postacią. Mniejsze ogniskowe np. 35 mm nie mają tak małej głębi ostrości.
  • odległość od obiekty, im bliżej fotografowany przedmiot jest obiektywu tym mniejsza będzie głębia ostrości.
  • rozmiar matrycy aparatu: im mniejszy rozmiar matrycy, tym mniejsza głębia ostrości przy tej samej ogniskowej.

Prosty podział na dwa rodzaje

Głębie ostrości można w łatwy sposób rozróżnić na dwa typy:

  • mała głębia ostrości – fragment kadru na który ustawimy ostrość aparatu będzie ostry, reszta pozostanie rozmyta
  • duża głębia ostrości – w założeniu cały kadry powinien być ostry, tym sposobem minimalizujemy efekt rozmycia.

Mała głębia ostrości daje duże rozmycie, natomiast duża głębia ostrości zmniejsza rozmycie.

Podsumowując głębie ostrości możesz wykorzystać w momencie, gdy chcesz oddzielić obiekt od tła. Pamiętaj tylko, że ostrość jest płaszczyzną prostopadła do osi obiektywu.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania migawki w praktyce.

Część 7

Czym jest ogniskowa?

Ogniskowa obiektywu to odległość optyczna od punktu, gdzie światło spotyka się wewnątrz obiektywu, do matrycy aparatu.

Ogniskowa to określenie kąta widzenia, który umożliwia nam obiektyw.

W zależności od ogniskowej obiektywu inaczej będziemy widzieli ten sam kadr.

Ogniskowe opisane mniejszą cyfrą w milimetrach np. 12mm, 18mm pozwolą uchwycić szerszy kąt widzenia, natomiast ogniskowe o wyższych liczbach np. 80mm czy 100mm pozwolą nam uchwycić zdecydowanie węższy kąt widzenia.

Obiektywy o mniejszych ogniskowych z powodzeniem można wykorzystywać w fotografii krajobrazów, te o średniej ogniskowej powiedzmy około 35-50 mm do codziennej fotografii, natomiast te 80-100 mm do makrofotografii lub tam gdzie chcemy pokazać detal. Ogniskowe jeszcze większe typu 200 mm czy 500 mm sprawdzą się w zdjęciach natury, zdjęciach sportowych. Tam gdzie nie możemy podejść blisko do obiektu.

Dwa typy obiektywów

Do dyspozycji mamy obiektywy o stałej jak i zmiennej ogniskowej

  • stała ogniskowa – są to obiektywy, które mają określony jedną stałą ogniskową, np. 50 mm, 18mm czy 100mm.
  • zmienna ogniskowa – są to obiektywy w których możemy zmieniać ogniskową w danym przedziale np. 24-105 mm, 70-200 mm. W tego typu obiektywach możemy płynnie zmieniać ogniskową.

Praca ze stało ogniskowym obiektywem zdecydowanie zwiększy Twoją kreatywność.

Podsumowując, dzięki ogniskowej uzyskamy konkretne kąty widzenia w aparacie.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania migawki w praktyce.

Część 8

Czym jest matryca?

To element światłoczuły aparatu. Elektroniczny sensor zbudowany z maleńkich pikseli.

Podczas robienia zdjęcia to właśnie na matrycę pada światło – rejestrując zdjęcie.

Na rynku jest duży wybór jeśli chodzi o wielkość matrycy. Matryca wpływa na jakość zdjęcia oraz na takie aspekty jak głębia ostrości.

Standard jaki przyjął się w branży to aparaty pełno klatkowe, czyli takie które mają matrycę o wielkości 35 mm, wszystkie mniejsze matryce takie jak APSc, CMOS – mówimy o nich przycięte. Natomiast te większe od 35 mm to średni format.

Crop factor

Inne widzenie przy tej samej ogniskownej w danej matrycy

Jeśli chodzi o te same ogniskowe w innych matrycach to niestety, ale potrzebna będzie podstawowa matematyka i tzw. “crop factor”. Załóżmy, że masz dwa aparaty, jeden ma matrycę pełnoklatkową (35mm), a drugi ma matrycę micro 4/3 (17mm) – na obydwu aparatach masz założony obiektyw o ogniskowej 50 mm. Z tym, że aparat z matrycą pełnoklatkową faktycznie będzie robić zdjęcia z kątem widzenia 50 mm, natomiast ten z mniejszą matrycą będzie wykonywał zdjęcia przybliżone do 100mm, z tego względu, że ma dwa razy mniejszą matrycę, a jego crop factor wynosi 2 (więc mnożymy, crop factor x ogniskowa obiektywu).

Tak więc na aparacie o mniejszej matrycy, a tej samej ogniskowej obiektywu zrobisz bliższe zdjęcia, co może pozytywnie przełożyć się w momencie, gdy chcesz zrobić zdjęcia oddalonego od siebie przedmiotu.

Wielkość matrycy wpływa na głębie ostrości

Jak wygląda głębia ostrości w aparatach z różną matrycą:

  • aparaty o większej matrycy, będą miały mniejszą głębię ostrości, przez co uzyskamy efekt rozmytego tła
  • aparaty o mniejszej matrycy, będą miały większą głębie ostrości, przez co trudniej będzie nam uzyskać efekt rozmytego tła.

Większe matryce tolerują wyższe wartości ISO bez utraty jakości zdjęcia.

Poniżej przygotowałem grafikę przedstawiającą zależności działania migawki w praktyce.

Część 9

Ustawienie ostrości

Ostrość jest efektem odpowiednio wysokiego kontrastu krawędzi fotografowanych obiektów.

Czym byłoby piękne zdjęcie, gdyby nie byłoby ostre, no właśnie?

Niestety, ale mam w swoim dorobku kilka zdjęć, którymi byłem podekscytowany podczas ich robienia, niestety jak później okazało się – były nieostre.

Niektórzy producenci mają nadal problem z autofocusem, więc możesz spodziewać się, że Twoje zdjęcia nie zawsze będą ostre. W zależności od tego co fotografujesz, możesz również sięgnąć po manualną metodę ostrzenia.

Ostrość na dwa sposoby

Auto focus czy manual focus?

Ostrość obiektywu możesz ustawić na dwa sposoby:

  • auto-focus – automatycznie dobiera ostrość. W zależności od modelu aparatu, który posiadasz będziesz miał kilka funkcji jeśli chodzi o autofocus. Do tego dochodzi jeszcze system focusowy z obiektywu.
  • manual-focus, ręcznie za pomocą ring’a na obiektywie dostosowujesz ostrość.

Korzystanie z manualnego focusa

Ręczna ostrzenie jest zazwyczaj odraczane i odchodzi się od tego typu działania.

Na pierwszy rzut oka korzystanie z manualnego focusa wydaje się nie mieć sensu, jednak jak zobaczysz w praktyce, ma ono sens. My np. w większości naszej pracy korzystamy z manualnego focusa. Działamy głównie ze statywu przy zdjęciach produktowych lub still life.

Tam, gdzie nie wyobrażamy sobie używania manualnego focusa to z pewnością fotografia sportowa, dzika natura, imprezy okolicznościowe, portrety – czyli generalnie wszystko to co jest w ruchu. Oczywiście nie zabraniamy korzystania w tym wypadku z manualnego focusa, ale jest to bardzo trudne, wiele zdjęć nie bedzie się nadawało do użytku.

Odległość hiperfokalna

Jest to odległość ostrzenia dla danego obiektywu, i danej wartości przysłony zapewniająca największą głębie ostrości – ostre zdjęcie.

Każdy obiektyw ma inną odległość hiperfokalną dla danej wartości przysłony. Im szerszy obiektyw tym, np. 16 mm tym krótsza odległość hiperfokalna. Dla porównania obiektyw o:

  • ogniskowej 50 mm i przysłonie f/8 osiągnie 10.7 m odległości hiperfokalnej
  • ogniskowej 16 mm i przysłonie f/8 osiągnie 1.1 m odległości hiperfokalnej

Jak to się ma w praktyce?

Załóżmy, że chcesz zrobić zdjęcie krajobrazu.

Ustawiasz aparat mniej więcej w odległości dla konkretnej ogniskowej i wartości przysłony od przedmiotu. Ustawiasz, a następnie fotografujesz obiekt. Głębia ostrości rozpoczyna się w połowie odległości hiperfokalnej i sięga aż po horyzont.

Część 10

Jak zrobić ostre zdjęcie?

Ustawienie ostrości to pierwszy krok, który omówiłem wyżej. Tutaj skupimy się na ostrości. Czyli zrobienie takiego zdjęcia, aby zarejestrować na nim szczegóły na których nam zależy

Doszliśmy do momentu, gdzie zrobienie ostrego zdjęcia wydaje się być osiągnięciem.

To dobrze, znaczy, że jesteśmy świadomi tego co robimy i jak mamy korzystać z naszego sprzętu w określonych warunkach.

Ostrość obrazu może zostać zakłócona przez wiele czynników takich jak:

  • wielkość matrycy aparatu
  • obiektyw
  • ISO
  • przysłona
  • migawka
  • światło

Sytuacje problematyczne

Kiedy mogą wystąpić problemy związane z ustawianiem ostrości

  • robienie zdjęć przy maksymalnie otwartej przysłonie, a także braku kontrastu obiektu do scenerii, autofocus może mieć problem ze złapaniem kontrastu, a przez to zdjęcie może nie być ostre.
  • niewystarczająca ilość światła, a więc mogą to być zdjęcia np. nocne.

Wraz ze wzrostem odległości od obrazu, wzrasta postrzeganie ostrości, dlatego zachęcamy do tego, aby zerkać w wizjer aparatu, a nie tylko w wyświetlacz, gdyż możemy przeoczyć nie tylko brak focusa, ale również braku ostrości w szczegółach na których nam zależy.

Jak uratować ostrość?

Istnieją techniki w post produkcji, które będą w stanie wyciągnąć szczegóły z Twoich zdjęć.

Więcej na ten temat znajdziesz pod tym linkiem.

Część 11

Jak ustawić aparat?

Podstawowe ustawienia aparatu, których możesz spróbować na swoim sprzęcie.

Mamy już za sobą trochę teorii.

Pora sprawdzić jak to wygląda w praktyce.

Poniżej przedstawię Ci podstawowe ustawienia aparatu, których możesz spróbować na swoim sprzęcie:

  • Przysłona : f/1.8-f/5.6 w warunkach z mniejszą ilością światła i mniejszej głębokości ostrości, and f/8-f/16 dla większej głębokości ostrości.
  • Migawka: gdy nie masz do dyspozycji statywu, spróbuj na ustawieniach nie mniejszych niż 60.
  • ISO: bez dodatkowego oświetlenia i nie w ciągu dnia ciężko będzie Ci korzytać z 100, ale w granicach 400-1000 próbuj śmiało.
  • Tryb aparatu:: Manual lub A (tryb ze zmianą przysłony, migawka dostosuwuje się przysłony)
  • Metering Mode: Matrix/Multi/Evaluative depending on your camera model
  • Focus Mode: Manualy dla still life, produktowych i automatyczny dla ruchomych kadrów
  • Focus Area: Single-point for stills and Dynamic/Zone for moving subjects
  • White Balance: Automatyczny balans WB
  • File Format: Raw(jeśli chcesz mięc większą elastyczność w edycji lub Jpeg jeśli nie masz zamariu ich za bardzo edytować
  • Color Space: adobeRGB – więcej kolorów
  • Stabilizacja obrazu: u mnie jest włączona w momencie zdjęć z ręki, natomiast na statywie ją wyłączam.

Część 12

Jaki tryb aparatu wybrać?

W aparacie znajdziemy kilka trybów pracy, które zdecydowanie poprawią komfort naszej pracy.

Masz do wyboru kilka trybów i wcale nie musisz przechodzić na manualny.

W zależności od tego na ile chcesz mieć pełną kontrolę masz do wyboru kilka opcji.

Warto poznać te tryby i wybrać ten który najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom. Mamy do dyspozycji następujące:

  • P, automatycznie ustawia czas otwarcia migawki i przysłonę, ty ustawiasz ISO
  • M, wszystko ustawiasz manualnie, a więc ISO, przysłonę, migawkę oraz balans bieli.
  • A, automatycznie ustawia migawkę, ty sterujesz przysłonę i iso
  • S, automatycznie ustawia przysłonę, ty sterujesz migawką

Część 13

Tryby pomiaru światła

Methering mode czyli sposób w jaki aparat oblicza dostępne światło, a następnie określa wartość ekspozycji.

Zrozumienie tego jak działa światło oraz jak zachować odpowiednią ekspozycję to klucz to udanej przygody z fotografią.

Istnieją różne tryby pobierania informacji przez aparat

Aparat cyfrowy umożliwia korzystanie z trzech podstawowych trybów.

Warto dowiedzieć się jak działają i kiedy z którego najlepiej korzystać:

  • Pomiar matrycowy: ten tryb ocenia światło całej sceny, dzieląc kadr na różne strefy.
  • Pomiar centralny: ten tryb wykorzystuje środek kadru do pomiaru światła sceny.
  • Pomiar punktowy: w tym trybie aparat używa jednego punktu ostrości do odczytywania światła.

Domyślny pomiar światła

Jedną z podstawowych technik fotografowania w lustrzance lub bezlusterkowcu jest stosowanie pomiaru Multi/Matrix, który będzie dokładny w większości sytuacji. Jednak w niektórych sytuacjach korzystne może być użycie pomiaru centralnego lub punktowego.

Istnieją również specjalne urządzenia tzw. światłomierze, które sprawdzają dostępną ilość światła, a następnie przedstawiają z jakimi ustawieniami powinniśmy robić zdjęcia w danej scenerii.

Szczegółowe omówienie trybów pomiaru światła omawiam tutaj.

Część 14

Tryby i obszary ustawienia ostrości

W zależności od tego co fotografujemy, mamy do wyboru konkretne zastosowania ustawienia ostrości.

Dobrze się zastanów jaki tryb ustawienia ostrości najlepiej sprawdzi się w charakterystyce Twoich zdjęć.

Zanim zaczniesz pracę zastanów się, który tryb ostrości najlepiej się sprawdzi.

Jeden pomoże Ci złapać obiekt w ruchu, a drugi zablokuje ostrość na danym statycznym obiekcie.

Dwa główne tryby ustawiania ostrości to:

  • Tryb pojedynczego autofokusa (AF-S): aparat blokuje ostrość na obiekcie, a jeśli obiekt się poruszy, trzeba będzie ponownie nacisnąć przycisk ustawiania ostrości i powtórzyć proces. ➜ Najlepsze do zdjęć, krajobrazów , makro, astro itp.
  • Tryb ciągłego autofokusa (AF-C): po ustawieniu ostrości aparat będzie śledził obiekt poruszający się w kadrze. ➜ Najlepsze do akcji, dzikiej przyrody, sportu, ulicy itp.

Pora przejść do obszarów ostrości.

W zależności od marki aparatu, każdy producent wykorzystuje własną technologię. Jedni mają niezawodny autofocus np. Sony – nie miałem z nim doczyczenia, jednak zbiera same pozytywne opinie, czy chociażby Canon podobnie jak Sony ma bardzo dobre opinie.

W skrócie, są to główne obszary zainteresowania w fotografii:

Tryb obszaru pojedynczego punktu: Można wybrać pojedynczy punkt ostrości. ➜ Najlepsze do krajobrazów, nieruchomych portretów, makrofotografii i architektury.

Tryb dynamicznego obszaru: jeśli obiekt się porusza, aparat użyje kilku punktów ostrości, aby go śledzić. ➜ Najlepsze do dzikiej przyrody, sportu i ulicy.

Tryb Auto Area: Aparat automatycznie wybiera najlepsze punkty ostrości. ➜ Najlepsze do scen, w których musisz skupić się na czymś łatwym i blisko aparatu.

Część 15

Balans bieli w aparacie

Proces kompensacji barw zarejestrowanych przez matrycę dla temperatury barwowej oświetlenia w odniesieniu do ustawień aparatu.

Ustawienie aparatu odpowiadający za jak najbardziej naturalną i odpowiadającą rzeczywistości kolorystykę w danym świetle.

W zależności od głównego barwy źródła światła, Twoje zdjęcie może nabrać różnych kolorów.

Dlatego właśnie jest balans bieli, abyś mógł uchwycić kadr w maksymalnie naturalnych kolorach.

Balans bieli wyrażany jest w kelwinach (K), im niższa wartość tym barwa będzie cieplejsza (żółta), im wyższa wartość, tym barwa będzie zimniejsza(niebieska).

W aparacie będziesz miał kilka opcji balansu bielu, będzie to:

  • Automatyczny balans bieli (AWB) dostosowuje ustawienie balansu bieli,
  • Ustawienia wstępne balansu bieli: aparat zawiera różne wstępnie ustawione tryby związane z różnymi temperaturami barwowymi,
  • Ręczne ustawienie balansu bieli w aparacie, Balans bieli można regulować ręcznie, tworząc własny balans bieli.

Do ustawienia balansu bieli w aparacie wykorzystujemy kartę do balansu bieli.

Fotografowanie RAW daje szersze możliwości

Gdy fotografujesz w formacie RAW, bez problemu możesz zmienić balans bieli w post produkcji. Jednak warto zwrócić na to uwagę i ręcznie dostosować balans bieli do scenerii. My pracujemy głównie w fotografii produktowej, dlatego lubimy ręcznie ustawiać balans bieli, po to aby każde zdjęcie na planie było w tych samym kolorze. Jeśli chodzi o automat – to niestety czasem zawodzi.

Część 16

Histogram

Graficzny wskaźnik odzwierciedlający częstotliwości poszzcególnych odcieni. Służy do pomiaru jasności obrazu.

Przedstawienie za pomocą wykresu poziomów ekspozycji kadru.

Dzięki niemu możemy zobaczyć jak rozkłada się ekspozycja w jasnych i ciemnych obszarach fotografii.

Wyjaśnienie tego jak odczytywać dane z histogramu przedstawiam w grafice poniżej.

Robienie zdjęć w formacie RAW daje spore możliwości w post produkcji i dostosowywania jasności konkretnych obszarów fotografii.

Część 17

Kompozycja

Sposób przedstawienia tego co mamy w kadrze w określonym ustawieniu.

W końcu coś czego nie musisz robić na aparacie.

Tylko za pomocą aparatu możesz to przedstawić – kompozycja.

Jest wiele układów kompozycji w historii fotografii i każdy z nich jest niepowtarzalny. Jednak jest to dość umowne, możesz bez problemu stworzyć własną kompozycję i nią się charakteryzować. Kompozycja sprawia, że przeprowadzasz widza po obrazie, tak jak chcesz, żeby na niego patrzył, może brzmi to niewyobrażalnie, ale tak jest. Odpowiednio ustawione linie kompozycje, poprowadzą widza tam gdzie będziesz chciał skierować jego oczy.

Kompozycję można podzielić na różne części:

  • przyjęte kompozycje: np. fibonacii, rule of thurds, 
  • elementy fotografii: np. linie prowadzące, kolory, światło.
  • techniki, np. wzór, powtarzanie, symetria, skalowanie

Kompozycja to część Twojego niepowtarzalnego stylu, możesz stworzyć własną, a możesz korzystać z dostępnych już form.

Kompozycja to część Twojego niepowtarzalnego stylu, możesz stworzyć własną, a możesz korzystać z dostępnych już form. Polecam Ci przeglądnąć pracę bardziej doświadczonych fotografów i poznać ich techniki kompozycji.

Część 18

Sprzęt fotograficzny

Na początku wystarczy Ci smartfon. Jeśli jednak zdecydujesz się na coś więcej to zaczynaj skromnie.

Aparat i obiektyw to Twoje główne narzędzia.

Być może Twój pierwszy aparat nie przypadnie Ci do gustu i będziesz chciał go zmienić.

Dlatego swoją przygodę z fotografią warto zacząć skromnie. Zdaje sobie sprawę, że pokusa w postaci sprzętu jest ogromna, jednak na samym początku warto się wstrzymać i na chłodno podejść do tematu.

Zakładając, że smartfon Ci nie wystarczy, poniżej przygotowałem listę rzeczy, którą polecam na początek:

  • aparat, lustrzanka, bezlusterkowy lub oczywiście smartfon
  • obiektyw, w zależności od tego co fotografujesz musisz dobrać ten który odpowiedni przedstawi Twoją wizję
  • karta pamięci – nośnik na którym będą zapisywane zdjęcia
  • zapasowa bateria

Tak naprawdę te cztery rzeczy sprawią, że bez problemu możesz zacząć swoją przygodę. Oczywiście jest kilka opcjonalnych sprzętów, osobiście nie wyobrażam sobie pracy bez:

  • statywu
  • karty do balansu bieli
  • filtra polaryzacyjnego do
  • obiektywu
  • wężyka do spustu migawki
  • plecak na sprzęt.

Jednak tak jak pisałem wyżej na początku wstrzymuj się z zakupami i kupuj tylko niezbędny sprzęt.

W ogólnym rozrachunku o wyjątkowości fotografii nie świadczy sprzęt, którym je zrobiono.

Część 19

Post produkcja

Edycja zdjęć to element wykraczający po za fotografię i pojawił się wraz z fotografią cyfrową.

Współczesna cyfrowa fotografia daje nam możliwość edycji fotografii.

Prawidłowo wykonane zdjęcia nie potrzebują tyle edycji co źle wykonane zdjęcia.

Jak cały proces fotografii jest to proces bardzo indywidualny. W zależności od tego co chcemy przedstawić na zdjęciu, dobieramy sposób edycji zdjęć. Możemy oczywiście poprawić ostrość zdjęć, zmienić barwy, poprawić ekspozycję, wyciąć niepotrzebny element, przygotować obraz do druku i wiele, wiele więcej.

Każdy zainteresowany edycją zdjęć, musi znaleźć styl jaki go interesuje i pogłębiać w danym kierunku swoją wiedzę i doświadczenie.

Więcej na temat edycji znajdziesz tutaj.

Część 20

Tipy dla początkujących

Edycja zdjęć to element wykraczający po za fotografię i pojawił się wraz z fotografią cyfrową.

Współczesna cyfrowa fotografia daje nam możliwość edycji fotografii.

Prawidłowo wykonane zdjęcia nie potrzebują tyle edycji co źle wykonane zdjęcia.

Już na sam koniec mamy kilka rad, które dalibyśmy sami sobie, gdybyśmy dopiero zaczynali, a oto one:

  1. Zrozumienie i wykorzystanie światła, z biegem czasu coraz więcej radości daje współpraca ze światłem.
  2. Obiektyw o zmiennej ogniskowej typu zoom, 24-70 mm lub 24-105 mm, uniwersalny, daje pogląd na to z jaką ogniskową najbardziej lubimy współpracować.
  3. Przeglądanie i ocenianie własnych zdjęć.
  4. Praktyka. Nic nie da Ci tyle, co robienie zdjęć i sprawdzanie się w praktyce.

Konkluzja

Konkluzja

Edycja zdjęć to element wykraczający po za fotografię i pojawił się wraz z fotografią cyfrową.

Ten poradnik może nie wygląda aż tak zachęcając jak Twój aparat, bo jest w nim dużo teorii. Jeśli jesteś początkującą osobą to staraj się do niego wracać. Wszystkie informację, które są w nim zawarte są podstawowe i pomogą Ci zrozumieć podstawowe tematy związane z fotografią.

Mam nadzieje, że w jakiś sposób ten przewodnik poprawi Twoje umiejętności i zwiększy zainteresowanie fotografią.

Przygotowaliśmy również ebooka w którym znajdziesz to co jest w tym artykule, ale ujęte w formie oddzielnego PDFa.

Jeśli coś dla Ciebie jest niejasne – napisz do nas, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.